Grom
По следам общения с
Oleg_S, Boss
Публикация в журнале "Моторевю" N4 за 2003г
Узлы современных мотоциклов частого ухода и постоянного внимания к себе не требуют. За исключением, пожалуй, главной цепной передачи, по сей день остающейся "узким местом" в конструкции.
Выбор
Цепи продаются как заклепанные на заводе, так и разомкнутые. К разомкнутой цепи обычно прилагается звено с пружинным или заклепываемым замком (часто в комплекте идут оба замка сразу). Для установки заклепанных цепей приходится, как правило, снимать задний маятник, но можно совместить это с осмотром и смазкой подшипников задней подвески. Надежность цепи заклепанной на заводе наиболее высока, хотя новые расклепочные замки ZJ от DID обладают, по утверждению производителя, даже большей прочностью, чем сама цепь. Наименее надежным считается пружинный замок, хотя его прочность тоже вполне достаточна для обычной езды.
Цифровая маркировка цепей (520, 525, 530), означающая шаг и ширину, стандартная у всех производителей. А вот буковки после цифр, обозначающие прочность и форму резинового уплотнения, разные у всех производителей. Поэтому нужно смотреть по каталогу подходящий именно вам вариант. При заказе новой цепи нужно знать модель и год выпуска вашего мотоцикла. Иногда на один мотоцикл допускается установка цепей с разной цифровой маркировкой. При такой замене нужно обязательно менять и звездочки.
Резиновое
уплотнение бывает разных форм. Это, по сути, сальник, удерживающий смазку
и защищающий ее от грязи. Самое простое уплотнение имеет форму бублика
и называется O-ring, более сложные формы уплотнения, типа X-ring лучше
удерживают смазку. Идея в том, что возможное давление смазки не отжимает
кромку сальника, а наоборот, прижимает ее к 
рабочей
поверхности. Нужно понимать, что цепь живет до тех пор, пока сохраняется
заводская смазка. Кроме того, производитель пытается новыми формами уплотнений
снижать силы трения. Бывают, конечно, цепи и совсем без уплотнения. Они
используются в кроссе, на советских мотоциклах и мопедах.
Самая раскрученная марка DID отличается повышенной стойкостью в тяжелых условиях эксплуатации. Цепи других производителей тоже ведут себя неплохо. В целом, качество обычно соответствует цене.
Установка
Первый раз имеет смысл посмотреть, как меняет цепь мастер, сэкономив при этом кучу усилий и риск запороть новую цепь. Расклепка и заклепка цепи при определенной сноровке возможна с помощью болгарки, зубила, кувалды и молотка. Болгаркой срезаем старую цепь. Новую ставим на место, и подложив сзади кувалду расклепываем зубилом, пытаясь работать аккуратно и не повредить резиновое колечко уплотнения.
Более
цивилизованный метод - это использование специальной струбцины типа Motodetail
(40$ по Louis) или DID KM500. Кстати, примерно столько же стоит установка
цепи в сервисе. В комплекте со струбциной идет специальная проволочка
для защиты резинок при установке цепи.
Цепь с пружинным замком ставить проще. Не забудьте только, что замок должен смотреть разомкнутой частью назад по отношению к направлению движения цепи.
Кстати, если наклеить при установке цепи наклеечку с линейкой, идущую обычно в комплекте с цепью, то будет видно, когда цепь растянулась, и пора ее менять.
Регулировка
Регулировать натяжение цепи лучше всего посадив в седло пару бездельников потолще. Цепь в таком случае будет натянута по максимуму, и ее провисание должно составлять 10-15 мм.
Иногда производитель мотоцикла указывает провисание цепи на разгруженном мотоцикле. Такая регулировка будет менее точной.
Если сильно перетянуть цепь, она моментально растягивается до прежнего положения. Повторим этот процесс несколько раз и получим действительно изношенную цепь. Нужно помнить, что из-за слегка провисшей цепи ничего страшного не случится, ну разве что за маятник начнет цепляться. А вот перетянутая цепь может просто порваться, не говоря уже о многократно увеличивающемся износе самой цепи, звездочек и подшипников.
Сильно изношенная цепь тянется неравномерно, поэтому сначала нужно вывесить заднее колесо и понемногу прокручивая его проверять провисание цепи в каждом месте до тех пор, пока ваша рука не покроется смазкой полностью. Подтяжку нужно производить в самом натянутом месте. В противном случае это место окажется перетянутым. Иногда оказывается, что в другом месте цепь уже начала бить по маятнику. Такую цепь придется заменить.
На
большинстве мотоциклов цепь натягивается отодвиганием заднего колеса по
меткам на обеих сторонах маятника. Для упрощения процесса есть специальное
приспособление. После регулировки стоит убедиться, что колеса действительно
стоят на одной линии. Для этого достаточно приложить пару длинных ровных
предметов, например, уровней или металлических профилей, к колесам слева
и справа.
Звездочки тоже должны стоять в одной плоскости. Потерянная при разборе колеса регулировочная шайба ускорит износ и цепи и звездочек.
Износ
Срок жизни цепи очень сильно зависит от стиля и условий езды. Если ездить без рывков, не спеша, по чистым дорогам, смазывая цепь профилактически и после каждого дождика, цепь может пройти более 40000 км. Разгоны на пределе, езда на заднем колесе, езда по песку сокращают жизнь цепи до 10000 км и меньше.
Как показывает практика, цепь требует подтяжки после первой тысячи километров. Затем подтяжка длительный период времени не требуется. К концу жизни цепь начинает сильно шуметь, ее приходится подтягивать почти каждый день, причем неравномерность износа приводит к заметным рывкам на маленькой скорости. Отлетающие внешние ролики - признак скорого обрыва цепи. Причем оборвавшись цепь может разбить картер и даже заклинить заднее колесо. Хотя чаще всего она просто змейкой стекает на асфальт.
И забудьте совковые методы укорачивания цепи на одно звено при сильном износе. На иномарках на цепь действуют совсем другие нагрузки…
Звездочки желательно, но необязательно менять при каждой замене цепи. Если их износ на глаз не заметен, и жаба душит покупать новые, то достаточно просто перевернуть их на 180 градусов. Учтите, что сильно изношенная цепь быстро ест звездочки, а старые звездочки делают то же самое с цепью. Кстати, звездочки стоят гораздо дешевле цепи, а на комплекты цепь-звездочки полагаются скидки.
Смазка
Смазывая цепь мы на самом деле смазываем только внешние ролики и защищаем резиновое уплотнение от растрескивания. А еще смазка хорошая приманка для грязи. Основная же смазка заложена производителем и работает до конца жизни цепи.
Периодичность смазки зависит от условий эксплуатации. В идеале при езде по городу нужно смазывать цепь один раз в 500 км и после каждого дождя. Общий принцип - смазка должна чувствоваться на ощупь, то есть цепь должна быть липкой. Можно смазывать цепь и реже. Есть пример пробега в 17000 км с четырьмя смазками :)
При сильном загрязнении перед смазкой цепь можно помыть мягкой щеткой с мылом. Возможно промывать сильно загрязненную цепь в керосине или жидкости типа WD40 (но не бензине!), хотя при этом может вымываться и заводская смазка. Избегайте чистить цепь мойками высокого давления, типа Karcher. Они легко рвут резиновые уплотнения.
Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять 10-15 минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлетаться, забрызгивая все вокруг.
Для удобства чистки и смазки существуют различные приспособления, надеваемые на цепь.
Существует система автоматической смазки цепи Scottoiler. Она достаточно дорога (140$) и сложна в установке, поэтому широкого распространения не получила. Но срок жизни цепи при ее использовании увеличивается значительно.
Альтернативы
Кардан несомненно проще в эксплуатации, но тоже способен сломаться, причем произойти это может неожиданно, с блокировкой заднего колеса. Кроме того, кардан отбирает большое количество мощности (до 15%), и имеет большой вес. Поэтому большинство мотоциклов имеет цепную передачу, хотя туристические мотоциклы часто оснащаются карданами.
Ременный привод непопулярен. Его недостатки - боязнь больших нагрузок, быстрый износ от песка и грязи - пока перекрывают достоинства - плавность хода, редкое обслуживание, чистота. Хотя технологии не стоят на месте.
Удачных поездок!